从南往北——吃遍五大海鲜之城 。

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沿着漫漫海岸线，从 广东、福建、浙江 一路北上，我们的海鲜之路到达 江苏南通 。

(资料图)

这座江海之间崛起的 中国“近代第一城” ，这座每到高考季便傲视群雄的 “学霸之城” ，谁能想到，论吃海鲜，南通也以 “奇” 取胜。

滩涂上盛产的相思螺，南通游子浓浓的“乡愁”。

摄影 / 张美荣

“天下第一鲜” 的美名出自南通， “中国海鲜之乡” 也在南通。 文蛤、竹蛏 ......一众滩涂小海鲜叫人大开眼界、大饱眼福； 呛虾、呛蟹 ，不善喝酒的南通人最引以为豪的却是各色 “醉美”海鲜 ；还有“壮得不得了”的 梭子蟹 、鲜得没魂的 泥螺 、“锦带吴钩”的 吕四带鱼 ......

这座江苏海城，究竟还有多少隐藏的 “鲜味密码” ？

江海交汇处，

中国海鲜界的低调“扫地僧”

说起海岸，人们往往会想到 沙滩椰树、海风习习 ，或者与之截然不同的另一番景象： 乱石穿空，惊涛拍岸 。南通的海岸，既没有白沙也没有乱石，却是一片平坦的 滩涂 。

南通沿海，是一片平坦的海域滩涂 。

摄影 / 陈亚诺

曾经， 长江、黄河 （以及被夺入海口的淮河）两条大河都从江苏奔流入海，携带着巨量的 泥沙 ，卸载到河口，塑造出我们如今看到的 淤泥质海岸 与广阔滩涂。南通沿海，就是其中的一部分。

通州湾滩涂，潮沟曲折如画。

摄影 / 舒小简

潮落留痕，大地成画 。潮汐冲刷的潮沟纵横交错，大地纹理奇异多样，或如大树枝丫，或如人脑纹路，或如闪电划过……这片滩涂，是 世界罕见 的地貌。

在这里，常常能看到有人光着两脚来回跳动，踩着踩着，泥土里就冒出文蛤来，这便是在南通备受欢迎的海边娱乐活动，它还有一个形象的名字—— “海上迪斯科” 。欢脱的人群像一个缩影，告诉我们，江苏不仅多得是 江鲜、河鲜 ，靠海的南通也以滩涂上的一众 鲜灵海味 ，撑起“海江苏”的鲜味世界。

南通沿海滩涂上挖文蛤的渔民。

摄影 / 丁嘉一

这片滩涂也是一片 丰饶 的滩涂。南通海鲜 “鲜” 得有底气的原因，就藏在这里。

黄海与东海在此交汇，海潮涌浪高，落差大，使得浮游生物集中。而长江又挟带大量营养物质流入，再加上不高不低的纬度形成适宜的水温， 浮游生物 大量繁殖，成为鱼虾蟹贝的天然饵料。而海边宽阔的滩涂，又给 文蛤、泥螺 等底栖生物以立足之地，它们既是迁徙水鸟在途中的重要补给，也是南通人最钟爱的 “小海鲜们“ 。

炸猪尾巴鱼，长江入海口的美味。

摄影/张美荣

除了滩涂，南通当然也有 大型渔港 ，渔船时刻准备着出海捕捞。大名鼎鼎的 吕四渔港， 是全国四大渔港之一，临近的 吕四渔场 更是全国八大渔场之一，盛产 鲳鱼、大小黄鱼、带鱼、梭子鱼、海蜇 等2000多种海产品。

除了吕四港， 小洋口渔港 也是国家级中心渔港。每到出海季，数百艘渔船竞发， 鱼类虾蟹 满载而归，当下10月的 梭子蟹 、11月的 带鱼 ，都是南通不可错过的鲜灵海味。

梭子蟹满载而归。

摄影/杨斌

来自 滩涂、浅海、深海 的海鲜，就在南通聚齐了。要说南通人心中对“鲜味”最深刻的记忆，必须是 文蛤 。

“竹蛏文蛤汤，打嘴都不放”！

相比常见的花蛤、油蛤，南通文蛤个头大上许多，肉质也厚实肥硕。它在古代就备受追捧，宋代的 欧阳修 、明代的 正德皇帝 ，都留下与南通文蛤的一段渊源。到了清代，乾隆皇帝更是御笔亲封其为 “天下第一鲜” 。

人们在海边滩涂上蹦蹦跳跳踩蛤，

“海上迪斯科“只有在南通才见得到。

图 / 视觉中国

南通人吃文蛤， 独具匠心 。

大文蛤用来 “煨” ，中文蛤用来 “炒” ，小文蛤则适于 “醉” 。文蛤带壳做，可以是经典的 文蛤蒸蛋 ，文蛤点缀在打匀的鸡蛋之间，蒸蛋丝滑，文蛤Q弹鲜美；也可以与时蔬搭配，做成 文蛤冬瓜汤 ，含水量高的冬瓜与文蛤炖煮，冬瓜染了鲜香不再寡淡，文蛤汤的味道也增上几分清甜。

文蛤蒸蛋，舌尖上的滑嫩美味.

摄影 / maogeweiwu，图/汇图网

若是去壳之后再入菜， 跳炒文蛤、铁板文蛤 ，都是常见做法。南通人把炒文蛤也叫“跳文蛤”，意思就是猛火快炒，文蛤像是在锅里跳来跳去，炒出来的文蛤饱满多汁，鲜嫩无比。

文蛤饼，南通人的传统小吃。

摄影 / tuan，图/汇图网

更体现南通渔乡人生活气质的，还得是 文蛤饼 。面粉和文蛤肉之外，有的配以荸荠末，有的则配以软嫩丝瓜，入油煎至金黄。咬上一口，外酥里嫩，味蕾起舞，你便明白，为何当地会有 “吃了文蛤饼，百味都失灵” 的名谚流传了。

文蛤除了做菜，还能为别的菜 增鲜 ，这也是南通菜的一大特色，尤其是如东地区。淮扬菜的增鲜剂通常是 高汤 ，而如东人用得更多的就是文蛤。

“竹蛏文蛤汤，打嘴都不放” ，这句南通谚语的另一位“主角”，是 竹蛏 。竹蛏与文蛤，堪称南通海鲜里的 “绝代双骄” 。

蛏子，另一种近岸海水里的美味。

摄影 / 用户_5c3fd3c7，图/图虫·创意

对于鲜蛏来说，带籽的只要去除内脏，连籽爆炒、水汆都别具风味。而秋天的 秋伏蛏 ，南通人又叫 “秋瘪子” ，支片齐、色泽黄，而且无籽，干制后最适合白煨，用文火煨至汤呈白色即可出锅。这道 “白煨干蛏” ，有人还命名为 “贵妃出浴” ，配以焯水的白菜丝、蛋皮、木耳、青菜头，白、绿、黄、黑相间，色香味堪称一绝。

色白如奶的蛏汤。

摄影 / 阿照，图/图虫·创意

南通如东人更把竹蛏奉为海鲜之上品，在筵席中作为领头的 主菜 。无论婚丧，不论规模大小、规格高低，竹蛏必不可少，而且竹蛏作为第一道菜的顺序必不可变，当地人称之为 “蛏领头” 。

除了文蛤与竹蛏，南通人吃海鲜的一大特色，是 生吃 。当然不是指直接入口就咬，最妙的关键，是一个 “醉” 字，在南通方言里还可以叫 “呛”， 也就是用酒腌制。在酒的浸润下，海鲜的鲜美也被完全释放了出来。

醉蟹，带着酒味的蟹肉散发着纯真的海味道。

摄影 / 政工侠，图/图虫·创意

呛蟹呛虾炝呛泥螺

小海鲜“呛”没魂儿

南通海鲜里的另一波，以 “醉人” 的面目上场，甚至还有出了名堂的 “醉八鲜（车螯、红虾、蟛蜞、梭子蟹、泥螺、相思螺、蛏鼻、虾蚣）” ，其中最令南通人念念不忘的“醉鲜”，当推 泥螺 。

赶海捡泥螺。

摄影 / 方舟224，图/图虫·创意

泥螺只有 滩涂海岸 的泥地里才能安家。别看名字是螺，它和那些硬壳的海螺、田螺完全不同，个头极小，和人的指节差不多大的便已是罕见的肥硕。泥螺壳子像人的指甲盖，硬度却远不及，稍一用力便会破碎。

由于泥螺体内 饱含泥沙 ，所以生呛泥螺后，吃起来还要费一番功夫。用筷子夹住泥螺露出软壳之外的小肉，咬下时，用夹紧的筷子将软壳连带藏在壳内的泥沙全都逼落，便能入口只留肉质。

醉泥螺，外地人第一次吃往往吃不惯。

摄影 / 我是金运，图/图虫·创意

南通人在向朋友介绍泥螺时，必提醒的话是 “会不会吃” 。如果不会吃，那么就要吃得一嘴泥沙，体会不到肉质的脆嫩滑溜了。在南通沿海的家常早点里，泥螺就如同咸菜一样普通，腌制之后做下粥的小菜，平凡日子也有滋有味。

生呛醉制海鲜，是南通人吃海鲜的一大特色。还有几样海鲜，南通人也爱“醉”着吃。比如每年春天的3、4月份，是 红毛虾 最肥美的季节，当地人也叫 “红芒子“ ，用酒呛过，酒香葱香衬托着虾鲜，一口软嫩滑进喉咙，是南通人记忆深处的滋味。

南通人从小吃到大的呛虾。

摄影/张美荣

南方的濑尿虾，北方的皮皮虾，到了南通则唤作 “虾蚣” 。 “没黄” 的虾蚣“醉”着吃，汁多肉厚。由于虾肉是生的，呛过的虾似醉还醒, 吃进嘴里格外 鲜嫩、甜腻 。

南通人的生活离不开海鲜。面朝大海，吃着海鲜，一代代南通人也传递着 “海子牛” 的坚韧品格，在滩涂上踏实生活。这座低调的海鲜奇城，也为 舌尖上的江苏 增添一股别样的 海风韵味 。

一望无际的滩涂上，收获的渔民回家。

摄影/袁松程